Обрезка деревьев: виды, сроки и ошибки, из-за которых деревья сохнут

Обрезка — отдельная работа со своей логикой: у неё три задачи, и под каждую свой вид.

Санитарная — самая частая. Убирают сухие, больные, сломанные и трущиеся друг о друга ветки. Цель — здоровье дерева: мёртвая и больная древесина это очаг гнили и вредителей, и чем раньше её убрать, тем лучше. Санитарную обрезку можно вести почти весь сезон: если ветка явно мёртвая или сломана ветром, ждать сезона не нужно.

Формовочная — задаёт и держит форму кроны: убирают загущающие побеги, направляют рост, открывают середину свету. Делают её в покое, чтобы дерево не теряло сок. Омолаживающая — сильная обрезка старого дерева, у которого крона оголилась, а прирост остановился: убирают часть старых скелетных ветвей, и дерево даёт новые. Это стресс для дерева, поэтому делают её только в покое и не всю сразу, а за два-три года.

Главное правило: сильную обрезку делают, когда дерево спит — нет движения сока. Это два окна.

Отдельно по культурам: косточковые (вишня, черешня, слива) чувствительны к обрезке и склонны к камедетечению, поэтому их режут аккуратно и чаще весной. Декоративные кустарники, цветущие весной, обрезают сразу после цветения: раньше — срежете цветочные почки.

Ошибка новичка — оставить пенёк "чтобы не повредить". Пенёк как раз и вредит: он не зарастает, загнивает, и через него гниль уходит в ствол. Ветку убирают на кольцо — по наплыву у её основания, не оставляя торчащего обрубка, но и не срезая заподлицо со стволом. Срез должен быть чистым: рваные края у тупого инструмента заживают плохо.

Толстую ветку пилят в три приёма, чтобы она не отломилась и не задрала кору: сначала подпил снизу, потом рез сверху на отлёте, потом убирают пенёк на кольцо. Крупные срезы (от 2–3 см) замазывают садовым варом или специальной краской — это защита от инфекции и пересыхания. Инструмент дезинфицируют, особенно если резали больное дерево, чтобы не разнести заразу по саду.

У плодовых обрезка решает урожай. Загущённая крона — это мало света внутри, мелкие плоды и болезни. Поэтому яблони и груши формируют так, чтобы крона была разреженной и проветриваемой: убирают побеги, растущие внутрь и вертикально вверх (волчки), оставляют скелетные ветви под широким углом. Делают это ранней весной до сокодвижения.

Старый запущенный сад омолаживают постепенно, за два-три года: за один раз убрать половину кроны — слишком сильный стресс. Сначала санитарка и снижение высоты, потом прореживание. Восстановление старого сада — частая задача, и тут важно понять, что сохранить, а что убрать совсем. Это мы разбираем на выезде при заказе обрезки и ухода за садом.

Невысокое плодовое дерево хозяин обрежет сам секатором и сучкорезом. Но высокое дерево, дерево над домом, проводами или забором, и тем более аварийное (сухое, с трещиной ствола, наклонённое) — это работа арбориста. Он работает со снаряжением, с верёвками и страховкой или с подъёмника, а не балансируя со стремянки с бензопилой. Падающая крупная ветка ломает крышу, провода и кости.

Аварийное дерево часто пилят по частям с верха вниз, спуская ветки на верёвках, чтобы ничего не повредить внизу. Это не та работа, где стоит экономить и лезть самому: травмы и ущерб дороже услуги. Когда зовут к большому дереву, мы сначала оцениваем, что с ним: можно ли спасти санитарной обрезкой или придётся убирать.

Одни и те же промахи мы видим в запущенных и в "перестриженных" садах.